Kamera AF’sinin Başarısız Olmasının 4 Nedeni

Gelişmiş modern otomatik odaklama sistemleri. Bazen, odaklanmaya gelince bir daha hiçbir çekimi kaçıramayacakmışsınız gibi geliyor. Ancak belirli koşullar altında otomatik odaklama yine de başarısız olabilir. En gelişmiş otomatik odaklamanın bile vazgeçebildiği anlara bir göz atalım.

Her yeni kamera ile otomatik odaklama sistemi daha gelişmiş görünüyor. Daha iyisini bilmiyorsanız, her fotoğrafın odak noktası yerinde olmalıdır. Bazen, odak dışı fotoğraflar çekmenin hala mümkün olup olmadığını merak ediyorsunuz. Kameralar hayvanları, insanları ve araçları tanımlayabilir. Hatta vücuda, kafaya, yüze ve hatta gözlere odaklanmayı gerektirebilir. İzleme, nesnenizi takip etmenize ve odağınızı asla kaybetmemenize olanak tanır.

Gerçek şu ki, bu gelişmiş odaklama sistemleri ve bunlara yerleşik görüntü tanıma yazılımıyla bile odak dışı görüntüler hala mümkün. Kamera bulanıklaşabilir ve asıl konunun ne olduğunu bilemezsiniz. Bu durumda, odak elde edilebilir, ancak yanlış yerde. Bazı durumlarda konsantrasyona ulaşmak imkansızdır. Sistem bir odak noktası bulmaya çalışırken aramaya başlar. Başarısız olursanız, otomatik odaklama sonunda duracak ve fotoğraf çekmek imkansız hale gelebilir.

Odaklanmanın neden başarısız olduğunu anlamak için otomatik odaklama sistemine daha detaylı bakmamız gerekiyor. Basitliği korumak için, sistem genellikle iyi bir odak elde etmek için kontrasta ihtiyaç duyar. Yeterli kontrast yoksa, sistem başarısız olur. Örneğin, boş bir sayfa yeterli kontrasta sahip değildir. Ama bir kat yaparsanız, odaklanılacak bir şey var.

Herhangi bir kontrastı görmek için yeterli ışık mevcut olmalıdır. Ne kadar koyu olursa, kağıdın o katını ayırt etmek o kadar zor olur. Yeterince ışık kalmayana ve otomatik odaklama başarısız olana kadar.

Sahne pozlama değeri

Fotoğraf makinesinin özelliklerine bakarsanız, muhtemelen AF duyarlılığı için belirtilen bir EV değeri bulacaksınız. Bu, AF’nin çalışması için gereken minimum ışık miktarını gösterir.

Hangi kameraya sahip olduğunuza bağlı olarak 0 EV ile -7 EV arasında değişen değerler bulacaksınız. EV değeri, hafif değer çizelgeleri olarak adlandırılanlara kadar izlenebilir. Bu diyagramlar, farklı EV numaralarına karşılık gelen ışık durumlarını tanımlar. Örneğin, -2 EV modu, karla kaplı bir manzaradaki dolunay ışığı gibidir.

Otomatik netlemenin bu aydınlatma koşullarında nasıl çalışabileceği şaşırtıcı, daha az ışıkla netleme yapabilen bir kameradan bahsetmiyorum bile. Ancak başka bir şartı göz önünde bulundurmalısınız. Bu minimum ışık koşullarında otomatik odaklama, yalnızca geniş bir maksimum diyafram açıklığıyla, genellikle f/1.2 lensle mümkündür.

Örneğin, bir kamera minimum -2 EV’de odaklanabilir, ancak yalnızca f/1.2 lens ile. Objektifin maksimum diyaframı f/1,2 değilse, bu ışık değerinde netleme yapamazsınız. Yaklaşık 3 durak ışık ileten bir f/4 lens kullanıyorsanız, otomatik odaklamayı açmak için minimum ışık değeri -2 EV yerine +1 EV olacaktır. Bu, geceleri uzak bir şehir silüetinden gelen ışık miktarıyla karşılaştırılabilir. Objektifin maksimum diyafram açıklığı f/5.6 ise, limit +2 EV olur ve bu böyle devam eder.

Otomatik odaklama odağı kilitleyemezse ne olur?

Şimdi, temeller açık. Otomatik netlemenin başarısız olduğu bazı durumlara bakalım. Bazıları, her kameraya göre değişen otofokus sisteminin hassasiyeti ile ilgili olacaktır. Olası bir çözümden de bahsedeceğim.

1. Odak yanlış konuya kilitlenirse

Modern otofokus sistemleri ne kadar ustaca olursa olsun, sadece bir tür görüntü tanıma sunan bir yazılımdır. Çerçevede net bir özneniz yoksa, otomatik odaklama odak için yanlış yeri seçebilir.

Çözüm basit. Manuel olarak bir odak noktası seçin. Merkezdeki en hassas AF noktasını kullanın, görüntüyü odaklayın ve yeniden oluşturun. Veya görüntüyü yeniden oluşturmaktan kaçınmak için mevcut diğer odak noktalarından birini seçebilirsiniz.

Bu sorun baş, yüz ve göz AF ile de ortaya çıkabilir. Çerçevede çok kişi varsa sistem karışabilir ve yanlış kişiye odaklanabilir. Çoğu zaman, başka bir yüze geçmenin bir yolu vardır. Bazı kameralarda gerçek yüz tanıma özelliği vardır, böylece bir kişiyi diğerine göre önceliklendirebilirsiniz.

2. Konuda kontrast olmadığında

Konunuzda çok fazla kontrast yoksa odağı kilitlemek zorlaşabilir. Lens pes edene kadar avlanmaya başlar. Ya da öznenin kendisi yerine arkada ya da önde bir nesne seçilir, önceki noktaya oldukça benzer bir durum.

Bu sorunun çözümü oldukça basittir. İyi kontrastlı bir nokta seçin ve o noktaya odaklanın, odağı koruyun, ardından aklınızdaki konfigürasyonu seçin. Aynı mesafede, ancak diğer yönde daha zıt bir şey de seçebilirsiniz. Odağı kilitli tuttuğun sürece, iyi olacaksın.

3. Çok karanlıksa

Çok karanlık olursa, otomatik odaklama artık odaklanamaz. Yeterli ışık yoksa, artık yeterli kontrast yok veya arka plandaki özne tanınmayabilir. Unutmayın, daha önce de belirttiğimiz gibi, kameranız için otomatik odaklama hassasiyeti özelliği. Durumun pozlama değeri AF eşiğinden düşükse, kamera netleme yapamayacaktır. Fotoğraf makinesinin AF’si için minimum pozlama değerini kontrol ederken merceğin maksimum açıklığını göz önünde bulundurun.

Bu sorunun çözümü bir AF yardımcı ışığı olabilir. Bu, kameranın kendisine entegre edilebilir veya flaşın otomatik odaklama yardımını kullanabilirsiniz. Flaş, konunuz üzerinde bir desen görüntüleyerek fotoğraf makinesine odaklanması için çok ihtiyaç duyduğu kontrastı verir. Elbette bir el feneri de kullanabilirsiniz.

4. Nötr yoğunluk filtresi kullanırken

Objektiften geçen ışık miktarı, bir kameranın otomatik odaklama sistemi için önemlidir. Uzun pozlama elde etmek için merceğin önüne koyu nötr yoğunluk filtresi yerleştirirseniz, mercekten geçen ışık miktarını büyük ölçüde azaltmış olursunuz. Başka bir deyişle, dünyayı daha karanlık bir yer haline getirirsiniz veya daha küçük bir maksimum diyafram açıklığını taklit edersiniz.

Hassas -2 EV otomatik odaklamalı bir örneğe bakalım. Sayı, f/1,2 diyafram açıklığına sahip mercekten geçen ışık miktarına bağlıdır. Objektifin 10 derece önüne nötr yoğunluklu bir filtre yerleştirirseniz, içinden geçen ışık miktarı 10 durak azalır. Yani maksimum diyafram açıklığı yaklaşık f/45’e sahip olmak gibidir.Bu durumda AF’nin çalışması için sahnenin aydınlatma değerinin en az +8 EV olması gerekir.

Çoğu kamera, nötr yoğunluk filtresi kullanırken canlı görüntüyü kullanarak odaklanabilecek olsa da, ND filtresini uygulamadan önce odaklanmak iyi bir fikirdir. Manuel odaklamaya geçin, ardından nötr yoğunluk filtresini takın. Artık odak halkasına dokunmadığınızdan emin olun.

son bir düşünce

Bu bilgi fotoğrafçılığınız için gerekli mi? Çoğu durumda, hayır. Otomatik odaklamanın ne zaman başarısız olduğunu anlarsınız ve çoğu zaman uygun çözüm açıktır. Ancak otomatik netlemenin neden başarısız olduğunu anlamak iyi olabilir. Bu sık sık oluyorsa, bilgi kalıcı bir çözüm arayışınızda size yardımcı olabilir. Çözüm, daha geniş maksimum diyafram açıklığına sahip bir lens, daha hassas bir otomatik odaklama sistemine sahip bir kamera veya belki bir odak yardımcı ışığı olabilir.

Kendiniz de düzenli olarak otomatik odaklama hatası yaşıyor musunuz? Lütfen deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve bize nasıl ele aldığınızı anlatın.

Leave a Comment